В моей ванной сейчас около семи разных флаконов гелей для душа, которые я использую по настроению или велению мизинца на левой ноге. А на днях приехали еще пять. Куда? Туда… 4fresh Beauty Premium запустили свою линейку парфюмированных средств для гигиены и спросили, не хочу ли я попробовать. «Премиум? Конечно, хочу» — ответил я и уже через пару дней радостно намыливался вечерней магнолией.

На флаконе каждого средства — настоящая ольфакторная пирамида (пирамидоголовые, ликуйте), но не только она. На этикетке также есть qr-код, который ведет к соответствующей медитации. Это на тот случай, если мыться в своих мыслях вам надоело или нельзя.

Гелей всего пять:
Ванильно-амбровый Sensual для любителей сладкой, бальзамической ванили в восточном стиле. Остается на коже ванильным мускусом.

Фруктово-цветочный Joyful, пахнущий манго, клубникой, жасмином и цитрусами. Смывается до мускусно-сандаловой базы.

Сливочно-ванильный, миндальный и мягкий Attractive с красивым аккордом бобов-тонка. Смывается до ванильно-сандаловой базы.

Цветочный, прозрачный и нежный Dreamy для тех, кто любит, когда вокруг цветут все цветы: жасмин, магнолия, сирень, гардения и даже достоверный яблоневый цвет.
Смывается начисто, оставляя тончайший мускусный слой.

И мой любимчик сандалово-ароматический Relaxing с перцем и древесной амброй, оставляющий на коже призрачное ощущение недавнего посещения барбершопа.

Пирамидоголовые, кстати, вместо медитаций в процессе могут читать этикетки и пытаться найти, например, малину, заявленную в среднем аккорде геля Relaxing.

Все парфюмерные композиции помещены также в жидкое мыло, шампуни и бальзамы, поэтому за один раз можно хоть лейерингом заняться. Вы когда-нибудь занимались лейерингом в душе?

Консистенция у гелей густая, пенятся нормально, моют хорошо. В составе всякие увлажняющие компоненты, чтобы мы не потрескались.

А из самого дальнего угла ванной угрюмо смотрит мой непахнущий ничем гель Uriage и беззвучно вопрошает «доколе?!» Не сейчас, Uriage. Сейчас время вечерних магнолий.

Поехал вчера к стоматологу удалять восьмерки. Езжу теперь часто, но всегда парфюмерно чистый, потому что, несмотря на мой спортивный эксперимент, что-то святое во мне всё же оставалось. Да и не хотелось, чтобы врач не доколол анестезию, потому что ему не понравился запах моих духов: «я мучаюсь и ты будешь». Восьмерки всё-таки.

Впрочем, последние бастионы пали, потому что я попробовал новый аромат Vegan Musk от Urban Scents и влюбился. Влюбляться в вайт-маски мне несложно. Я люблю их округлость, бесшовность, чистоту и абстракцию. Но прав ли я, называя их беломускусными? Ведь существуют белые мускусы с выраженным телесным оттенком, нередко смущающим и отталкивающим при неправильном и непредсказуемом раскрытии. О, сколько подобных историй мы знаем! Однако именно название “Vegan Musk” натолкнуло меня на мысль, что на самом деле я люблю не белые мускусы, а зеленые, веганские мускусы. То есть те, в ароматике которых нет животных оттенков и прочей анальной клоунады.

Vegan Musk — один из стройного ряда современных грин-масков (навскидку: Sun Bleached, Dancing Light, Innocent Sword). Но в его названии — еще и прямая отсылка к двум растительным мускусам, существующим в природе: амбреттолиду и экзальтолиду. Первый добывают из семян абельмоша (амбретты), а второй — из дягиля (ангелики). И оба они — слёзы божных аньгелов: чистые, свежие, прозрачные, бархатистые и нежные. Очень красивые. И Vegan Musk — именно о них. Он зеленый и округлый, чистый и прозрачный, цветочный и фруктовый, но при этом доведенный до состояния абстракции. Отдельные элементы четко не определяются, только цвет полотна: опалово-зеленый. В нем столько искренности и трогательности, что сравнить это можно разве что с невинным поцелуем любимого человека. Он словно воплощенное в запахе определение чистых помыслов, непорочных, как завтрак вегана.

Так что я осмелел, надушился и поехал к врачу. Не знаю, понравилось ли ему, но левую часть лица я не чувствовал 6 часов.

Vegan Musk отправляется жить в сумку. А я, похоже, парфюмерный веган. Спасибо, что не сыроед.

Обожаю это великорусское «надо было, конечно, вчера». Понимаю. Сам такой. Сегодня в личку написал человек и попросил посоветовать красивый ладанный аромат, чтобы пойти на праздничную службу. Вероятно, перед этим он совершит почти невозможное и за несколько минут достанет себе что-то из моего списка. И если вы тоже задались этим вопросом (в контексте Пасхи или нет), то я сделал для вас подборку красивейших церковных ладанов.

1. Описывая Caftan от Yves Saint Laurent, я с вероятностью в 100% упомяну светлое и солнечное пасхальное утро с куличами, покрытыми белоснежными шапками ванильных помадок, восковыми свечами, медленно оплывающими на алтарный стол, и начищенной до божественного сияния церковью, в которой по великому поводу закурили настоящий ладан самого высшего качества. Но Caftan все-таки староват за счет ванилина, мускусов, кумарина и иононов, дающих в совокупности винтажный эффект. И хотя до сих пор он любим бесконечно, я перестал его носить.

2. На замену Caftan я серьезно рассматриваю Encens Suave Matiere Premiere. Ладан здесь почти такой же, но чище, светлей, прозрачней. Он уже не просто ванильный, а сливочно-карамельный, хвойный и… кофейный. Кофейный! Да, оттенок кофе длится минуты, но как красиво, необычно и современно. Это Свято-Троицкий собор в Париже на набережной Бранли: стильный, модный, молодежный, погуглите. И пахнуть там должно именно так: Россией и Францией одновременно, смотрящими не в глубину тысячелетий, а в высоту веков. Единственное, что нужно понимать об Encens Suave, — он действительно сладкий.

3. С Purple Mantra Room 1015 вы хорошо знакомы, если знакомы с Avignon Comme des Garçons. Добавить здесь нужно лишь то, что Мантра чище, светлей и мускусней. В остальном — идеальная вариация одного из главных парфюмерных ладанов современности.

4. Botafumeiro Carner Barcelona посвящен реальному собору Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Под его сводами расположено огромное кадило, которое так и называется — ботафумейро. Действует оно только по праздникам (Пасха и день святого Якова) и раскачивают его 10 служителей. Очевидно, что Botafumeiro пахнет кедрово-ванильным ладаном, но еще мускатным орехом, розовым перцем, сандалом и фрезиями. Тонкая и сложная, очень парфюмерная работа.

5. Rosarium Angela Ciampagna — наверное, один из самых выразительных церковных ладанов. Всего три материала: ладан, ваниль и кедр сливаются в один смысловой аккорд и поют так торжественно и чисто, что тут не захочешь, да задумаешься о существовании бога. Простой и понятный, он идет по пути Avignon, но мускуса и пудры, символизирующих чистоту монашеских риз, в нем ощутимо меньше. А еще, в отличие от Avignon, у Rosarium есть красивый, гармоничный и абсолютно уместный оттенок медового воска.

6. Ну и последний. Zagorsk Comme des Garçons. Это почти не парфюмерия, но запах крохотной церквушки, затерявшейся в сибирской глуши. Он пахнет пудровым ладаном, морковью, влажным кедром и отступающими перед весной снегами. Аккорд собран так правдоподобно, что абсолютно неясно, как выходить в этом куда-то кроме церкви. Впрочем, если хочется провести день дома в раздумьях и молитвах, то Zagorsk — идеальный компаньон. Он не предложит ни стойкости, ни особого шлейфа. Не порадует искушенные носы и головы сложным парфюмерным развитием, но с созданием атмосферы справляется потрясающе.

Смело дополняйте этот список своими церковными ароматами. И с праздником всех, для кого сегодняшний день важен и значим.

Я ждал знакомства с French Flower Matiere Premiere, потому что слышал о нем достаточно много противоречивых мнений. Но вся контрадикция сводилась к двум полярным: одни называют French Flower достойным конкурентом Carnal Flower Frederic Malle, другие же просят первых окститься, перекреститься и утверждают, что ничего общего у них нет.

Я несколько дней спокойно и тщательно изучал аромат и вот что хочу сказать: «Вау. Вот это дичь!»

Я ожидал чего угодно, но не этого.
До Плотского цветка Французскому далеко. Структурно French Flower — даже не попытка в настоящую туберозу: нельзя все зеленые туберозы в парфюмерии называть натюрмортными. Зелень в French Flower флуоресцентная, овощная и яркая. Да и сама тубероза гораздо более карнальная, чем собственно в Carnal Flower. Такие я называю подрейтузными. И она прямиком из легендарного для всего туберозного семейства Fracas Robert Piguet. Однако тубероза Гишара абсолютно не сладкая. Да, кокосовая и жирная, выкладывающая огромный бюст на поднос, но не порнографическая.

Главное отличие Французского Цветка от Плотского и главное сходство с Грохотом — характеры ароматов. French Flower под завязку начинён гвоздями и битым стеклом и почти сразу взрывается. Орельен, на кой?! Зачем столько амбры?! Куда? Для чего? Я все понимаю (нет, не понимаю), но столько?! Амбровый аккорд в French Flower чудовищен. Он алогичен и бессмыслен, не развивает никаких существующих аккордов, не удерживает их вместе, не задает вертикаль. Он просто есть и словно насильно прикручен к туберозе. Теперь это подрейтузная тубероза с битым стеклом и гвоздями. И я не знаю, как к этому отношусь.

Как потребитель я говорю French Flower «нет». Трижды нет. Я это никогда не надену.
Но как парфюмеру эта работа Гишара кажется мне интересной. Да, скорее, как объект искусства, пример странных сочетаний и эксперимент, но композиция собрана так чисто и четко, что она блестит и переливается на свету всеми своими хрустальными гранями, отбрасывая белые, нежно-зеленые и черные блики. Кайф.

А вот сейчас я удивился. Оказывается, L’Artisan Parfumeur выпускали в черном флаконе Seville a l’aube — страннейший, еретичнейший флёрдоранж Бертрана Дюшофура. Недолго, впрочем, а может и вообще по ошибке. Этот аромат обожают и ненавидят. Иногда одновременно.

В России несколько лет назад продавался препарат под названием Биопарокс. И все, кто хоть когда-то соприкасался с ним и Рассветом в Севилье, мгновенно ловят сходство. А сходство действительно есть. Дело в том, что парфюмерная отдушка Биопарокса состоит из материалов, которые входят в аккорд цветов апельсина. Но ладно бы лекарство просто пахло флердоранжем. Нет. Его запах реально парфюмерный. Помимо метилантранилата в составе композиции анис, гвоздика, роза, тмин, кориандр, мята, тархун, розмарин, полноценный аккорд ванили на резиноиде, ванилине и гелиотропине, а еще полынь и индол.

В Seville a l’aube почти все это есть тоже. И, как можно догадаться, в сходных пропорциях. Только Бертран дополнительно развил аккорд медового воска, который в те годы он особенно любил. Аромат действительно очень странный, но очень красивый — жаркий, густой, пряный и летний, терпкий, сладко-цветочный, словно плавящееся на сорокаградусной жаре медовое суфле. Жаль, что навсегда снят с производства (Биопарокс, это ты виноват!), потому что понюхать его определенно стоит.

Хотя москвичам и петербуржцам опять повезло больше других. Петербуржцам уже, а в Москву старый, необрезанный выпуск Seville a l’aube приедет всего на один день, 12 мая, в Лерином парфюмерном чемодане. Насколько мне известно, сейчас есть несколько свободных мест на предстоящую лекцию, посвященную наследию марки L’Artisan Parfumeur. Так что пишите Лере и обязательно отправляйтесь на эту лекцию. Там, помимо нашей геройки, будет еще 14 ароматов, которые сейчас в России просто так не понюхать. Ну и игристое, конечно.

Я придумал для вас отличное развлечение вместо шашлычно-огородных этих утех. (Какой огород в декабре?!)

Как справедливо напомнили в чате, я уже находил отличную натуральную парфюмерию и раньше, до ароматов Ormaie. Оказывается, и писал я про Voyages Imaginaires практически то же самое: что не понимаю, как устроены эти духи, как работают материалы, и что это вообще за колдунство.

Но когда я делал полный обзор ароматов Камиль Гуталь и Изабель Дуайен, бренда не было в России, как не было понятно, появится ли он однажды. К моему личному удивлению, появился. А недавно у них вышел новый аромат L’Eau des Immortels, который уже тоже можно попробовать.

И если вы любите бессмертник, то к знакомству новинка обязательна, потому что пахнет именно им, а точнее — его абсолютом. А еще трюфелем, лабданумом, ванилью и пачулями. Структура и логика абсолютно классические: это яркий, мощный сладко-бальзамический аромат, в котором особенно отчетлив коньячный оттенок абсолюта бессмертника, а его лакричный тон успокоен большим количеством смягчающего абсолюта лабданума и ванилина. Особенно интересно в контексте композиции выглядит то, что я назвал здесь трюфелем. Каждый, кому знаком его запах, поймет, о чем я. Пряная часть делает L’Eau des Immortels практически гурманским, хотя и не кондитерским. Правильный противовес гурманской части задают пачули. Они холодные, землистые, влажные. Их много. И температурный контраст, который они создают, привносит в аромат приятную глубину и объем. Финалом служит мягкая лабданумно-ванильная база, которая расцветает в полную силу спустя шесть часов. Бессмертник в ней почти теряет свой пряно-трюфельный аккомпанемент и приобретает шоколадный.

L’Eau des Immortels понравится всем, кто любит бессмертник. Будь это топкий мускусно-бальзамический 1740 Histoires de Parfums или яркий, хлесткий Bourreau des Fleurs Serge Lutens. И собран он восхитительно: чисто, ясно, красиво, без грязи и хаоса, без всего, за что я не люблю натуральную парфюмерию. Это браво, пацаны.

Никогда не искал замену Geza Schöen Renegades Project. Они почему-то находят меня сами. Хотя поискать стоило, потому что древесно-фруктовые свежаки — одно из моих любимых парфюмерных направлений, а еще потому что Geza однажды подвел меня в спортзале так, что я больше никогда его не надевал.

Первой заменой стал Eccentric Molecule 05 — почти тот же аромат, но без животного аккорда и с красивым хвойно-фиалковым кашмераном, а второй — мое сегодняшнее открытие — Vitias от Pernoire. Только последний делал не Геза, а Андреас Вильгельм — автор Perfume.Sucks и еще трех десятков ароматов для независимых брендов.

Vitias исследует ту же тему прозрачных древесно-фруктовых свежаков. И Андреас идет в нем теми же самыми тропами: тенистыми цитрусовыми рощами, среди померанцевых, мандариновых и лаймовых деревьев, уже готовых сбросить с ветвей тяжелые от сока плоды; петляет между вековых пиний, благоухающих хвоей и смолой, но выходит на побережье, морской простор, где соль встречается с камнем, глаза — со светом, а лёгкие просто не способны вдохнуть такое количество свежего морского воздуха.

И если Geza сворачивает в какую-то темную чащу, где рыщут немытые волки, а Eccentric 05 вязнет и застревает в кронах стрекочущих пиний, то Vitias отталкивается от скал и зависает над водной гладью. В нем столько амброксана и столько воздуха, что не надышаться.

Да, все остальное похоже: передозировка розового перца и исо е супера, дающего потрясающую прозрачность и гладкость, сладковатые, сочные антрацитовые ягоды, спелые, яркие цитрусы, но вода и амбра — то, что делает Vitias другим. И эти два аккорда идут структуре композиции чрезвычайно. Они гораздо логичней здесь, чем животный аккорд в Geza и минеральный в Eccentric 05, хотя и этих двоих я люблю. Возможно, мне бы хотелось, чтобы аромат Вильгельма был чуть компактней и немного слаще, но и в таком виде это очень красиво: тонко, четко и контрастно.

Pernoire есть в России, но так как за рекламу никто не платил, то магазинов, где ее можно купить, я не назову. Гуглите)

Дамы и господа! Встречайте! Обонятельное тело!

Хотя можете не встречать. Все равно его у вас уже давно нет, и жизни ваши в злобных лапах злобных манипуляторов.

Снова поймали партнера на измене и весь вечер прорыдали в подушку? Получили штраф за неправильную парковку? В холодильнике испортилась картошка и пророс лук? Во всём виноваты духИ. И дУхи. Потому что человек по судьбе не изменит. Вселенная указывает правильные места для парковки, нужно просто уметь их видеть. А картошка и лук портятся только у тех, кто накачан негативной энергией дУхов. И духОв.

Подумайте об этом прежде чем в очередной раз тянуть свои мертвые руки к флаконам с синтетическими духами.

От духов обычно ждут историй, легенд и волшебства. Далеко не все мы хотим покупать ингредиенты, смешанные в определенной пропорции, синергетические эффекты, связки и всякие там художественные приемы. Чаще всего нам и нужны образы, иллюзии и обещания.

И Невинный Клинок — один из немногих ароматов Hedonist, когда образ был первичным и захватывал меня самого: клинок, никогда не пробовавший крови. Изящное, уточненное оружие против внутреннего и внешнего зла. Верный и неизменный спутник Рыцаря цветов, стоящего у врат в вечный сад — метафору и аллегорию самой уязвимой части человека — сердца.

Однако сейчас мне хочется показать, из чего выкован Невинный клинок. Точнее, рассказать о материалах, лежащих в основе композиции, без которых она была бы просто невозможна.

Помимо семи мускусов, сложенных в единый аккорд, их четыре: ундекавертол, триферналь, гальбанум и пармаверт. Все — зелёные.

Они составляют две контрастные пары: триферналь/пармаверт и гальбанум/ундекавертол. Триферналь и гальбанум — густые, темно-зеленые, острые и холодные. Ундекавертол и пармаверт — прозрачные, светло-зеленые, гладкие и теплые.

Почему пар две, а не одна? Потому что из них нужно было вывести шесть различных зеленых аккордов, главные из которых — ангелика, карамбола, каламус и фиалковый лист. И только так я смог добиться эффекта зеленого, прозрачного хрусталя.

Больше всего проблем доставил пармаверт — ингредиент, без которого вся конструкция не работает и теряет смысл. Это материал зеленого семейства, фиалкового ряда. Он пахнет нежной зеленью фиалкового листа, соком алоэ, желтыми фруктами и полевыми цветами. Именно он синергетически сочетается с ундекавертолом и создает объемный, сияющий, фруктово-зеленый, хрустальный аккорд. У пармаверта есть важная особенность: он делает прозрачным всё, чего касается, придает блеск и твердость стекла, но преломляет и отражает свет словно горный хрусталь. Это уникальный и очень красивый зеленый материал. И проблема с ним в том, что его нельзя купить. Несколько лет его просто нигде не было в продаже. И в первом выпуске Невинного клинка пармаверта меньше, чем было в финализированной формуле. Думал, что куплю, но не смог. Я использовал весь свой крохотный запас, но и его не хватило. Перед релизом пришлось менять формулу и уменьшать пармаверт в два раза, параллельно увеличивая в два раза гальбанум.

На второй выпуск материала уже не хватало. И я не знал, выпущу ли композицию снова. Но вот он, второй выпуск Невинного клинка. Прямо сейчас. И скоро я начну отправлять флаконы. Материал был куплен, и этот новый выпуск — режиссерская версия. Пармаверт в ней увеличен в два раза, а гальбанум во столько же раз уменьшен. Теперь Клинок именно такой, каким задумывался.

От тиража осталось 57 свободных флаконов объемом 15 мл., которые прямо сейчас доступны к заказу. Стоимость одного — 5500 плюс доставка. Оплатить можно по этой ссылке. А дополнительные подробности об аромате — по этой. Отправлять начну с 28 мая. Для связи — комментарии или личные сообщения @valerymikhalitcyn.

Боялся нести Encelade на спортс. Ну потому что изобутилхинолин же. Больнэ. Страшнэ. Неприятнэ.

А оказалось нестрашнэ и ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ как приятнэ. Все-таки главное в духах для меня — контрасты. И особенно ценны далёкие контрасты. Вот как в Энцеладе, когда свежий, фруктовый, кисло-сладкий и зеленый ревень противостоит плотному и сладкому кожано-гурманского аккорду. Полярность, но не дуальность. Контрадикция, но не ненависть. Аккорды взаимодействуют друг с другом не по своей воле — они вообще из разных вселенных — но потому что им деваться некуда — Биш заставил. Не хочу быть понятым неправильно: контрасты должны быть связаны в композиции, иначе они не контрасты, а дисгармоничные блоки. И в Encelade такая связь — зеленый оттенок, который есть у ревеневых материалов и изобутилхинолина. Не одинаковые, но так даже лучше.

И когда весь этот яркий и звенящий сочной сладостью ревень легко отталкивается от мягкого кожано-кумариново-ванильного батута и взлетает над нагретой тканью футболки, — тут-то и понимаешь, зачем все это было вообще. Ради величины композиции, ее объема и наполненности.

Не зря я в прошлый раз написал, что аромат хорош в жаркую погоду. В зал я теперь тоже буду периодически его понашивать. Очень красиво. Просто вот очень. Нос не отвести.

Почему между изобутилхинолином и запахом кожи в парфюмерии часто ставится знак равенства? И насколько это вообще близко к правде? Разбираемся в кожаном аккорде и значении изобутилхинолина в нем.

Фактически с запаха натуральной кожи началась вся парфюмерная индустрия в 17 веке. Дубление кожи — процесс, мягко говоря, специфический. В 17 веке шкуры крупного рогатого скота сначала гноили (приятного аппетита всем завтракающим), а затем обрабатывали куриным помётом. В наши дни для этих целей кожевенное производство прибегает к достижениям химической промышленности. Но и современный процесс дубления сопровождается пусть и другими, но тоже малоприятными запахами. Поэтому кожи как ароматизировали триста лет назад, так и ароматизируют до сих пор.

Раньше для этого годилось все, что имело такой же сильный, но менее неприятный запах: животный мускус, березовый деготь, резиноид дубового мха и т.д. Но парфюмеры не стали бы парфюмерами, если бы не пытались сделать красиво. В их рецептурах маскировочных композиций были цветочные, цитрусовые и древесные масла, а также смолы и пряности. Именно поэтому современная парфюмерия знает несколько способов составления аккорда кожи.

Первый — рустикальный. Здесь главную роль играет березовый деготь и/или масло можжевельника с ярким запахом дыма и копчения. К ним добавляли кастореум, лабданум, пачули, стиракс и кедр. Именно эти материалы и указывались в составах для ароматизации кож вплоть до конца 19 века. Да и Cuir de Russie получил свое название благодаря березовому дегтю, который применялся для дубления кожи в России.

Второй — элегантный. В этом способе речь, скорее, о замше, чем о классической коже. Такой аккорд обязательно содержит ирисовые материалы, а иногда и натуральный абсолют ириса, белые мускусы для придания телесного тепла и фиалковый лист для зеленого контраста. Знаменитая среди парфюмеров база suederal, использованная в неприличном количестве в формуле Tuscan Leather Tom Ford, адресует нас именно к замше (suede), а не к коже. Отличительная особенность запаха сьюдераля — пудрово-бархатистая текстура, которой отличается запах замши.

Третий — ориентальный. Кожаный оттенок есть у многих пряных материалов, но особенно отчетлив он у шафрана. В ориентальном кожаном аккорде акценты расставлены на материалах шафрана: шафранале, этил шафранате и шафралине. Эти материалы имеют очень яркий, теплый, едкий, медицинский, кожаный запах с оттенками амбры, сухофруктов и табака. Часто для завершения аккорда их сопровождают мускусы, пачули и ирисовые материалы.

Четвертый — изобутилхинолиновый, практически вытеснивший все другие. Изобутилхинолин имеет сложный ольфакторный профиль. В нем соединены зеленый, древесный, минеральный, мускусный и техногенный оттенки. И с запахом кожи его роднит разве что мускусно-землистый нюанс. Лично мне он пахнет бурой шкуркой сырого арахиса. Я не смог найти достоверных данных о применении ибх для ароматизации настоящей кожи. Тем не менее, если в описании композиции есть слово «кожа», то велика вероятность, что аккорд построен с использованием ибх. Почему? Возможно, дело в его яркости и исключительной стабильности. Один этот материал способен создавать устойчивый каркас всей конструкции и сопровождать аромат от начала и до конца. На него, как на скелет, можно навешивать мышцы по вкусу. Любые материалы из кожаной и древесной группы прекрасно крепятся к изобутилхинолину: замшевые, мускусные, пряные, древесные и цветочные. Всё, чего касается ибх, приобретает кожаный оттенок. Наверное, самым ярким примером такого всеобъемлющего кожаного аккорда с изобутилхинолином в главной роли я могу назвать Ombre Leather Tom Ford в версии Parfum. В нём буквально есть всё: шафрановые, ирисовые, фиалковые, животные и мускусные материалы, объединенные кожаным оттенком. Но все они крепятся к смысловому элементу композиции — изобутилхинолину.

В микродозах ибх способен развивать и укреплять аккорды черного чая, ветивера, орехов, марихуаны, чернил и даже горюче-смазочных материалов вроде дизеля и бензина, но его ассоциация с грубой, черной кожей в современной парфюмерии неразрывна.

Субботние птички принесли на хвостах внезапное. На YouTube-канале Дениса Ивасика вышло видео (вместе с Сашей Душно!), посвященное четырнадцати (!!!) ароматам Hedonist. И пока я его смотрел, хохоча (парни, простите, я прямо почувствовал вашу боль от отсутствия пирамид))), ко мне в личку полетели сообщения с вопросами, как заказать то Ваниль, то Храм Безмолвия, то Рыцаря Цветов, то Невинный Клинок.

Ничего, кроме Клинка, сейчас нет. Но и он закончится совсем скоро. Если нужен Клинок, то вам — по этой ссылке.

Парни, спасибо. Как автор ароматов, которые вы исследовали, могу сказать, что с носами у вас полный порядок. Денис, у тебя макросмия к стиралил ацетату)) Это основной материал, на котором собирается свежая, зеленая часть конопляного аккорда, но вообще он ревеневый. Стиралил ацетат есть в трех моих композициях, но в разных пропорциях и аранжировках. Просто имей это в виду, если захочешь купить вслепую аромат, в котором заявлены ревень, марихуана и гардения (одно из названий стиралил ацетата — гарденол).

Понял, что пирамиды надо все-таки писать)) Я же не Алессандро Гуалтьери, в конце-то концов.

Приятного просмотра всем желающим)