Сезону уничтожения шампанского посвящается. Вы по-прежнему, вот уже который год занимаетесь унылым сабражем ножечками, сабельками и ножками бокалов? Делюсь идеей как разнообразить свой досуг.

Оригинал в Instagram https://instagram.com/somm.buddy

Прошедшая неделя принесла печальное известие о кончине Мильенко (Майка) Гргича – одного из самых харизматичных виноделов современности с замечательной судьбой. На канале подробно рассказывал о Гргиче, если вы вдруг пропустили, то вот ссылки:

https://hottg.com/okolovina/1252
https://hottg.com/okolovina/1253
https://hottg.com/okolovina/1254
https://hottg.com/okolovina/1262
https://hottg.com/okolovina/1263
https://hottg.com/okolovina/1264
https://hottg.com/okolovina/1483
https://hottg.com/okolovina/1484
https://hottg.com/okolovina/1485
https://hottg.com/okolovina/1486
https://hottg.com/okolovina/1487

​#винонедели ждало меня на слепой дегустации розовых, которую проводил журнал SWN в прошлый четверг. Внезапно, наибольшее впечатление произвел не Прованс, не топовые кюве из Италии или Франции, а пино гриджио из Абруццо, выполненное в стиле «ramato». Если бы я увидел эту невзрачную этикетку на стенде какой-нибудь выставки или винного салона, то, скорее всего, прошёл бы мимо. Тому есть несколько причин. Во-первых, моё скептическое отношение к стилю «рамато» как таковому. Напомню, речь идет о пино гри, произведённому по «оранжевой» технологии, то есть с продолжительной мацерацией. Поскольку пино гри, строго говоря, не является белым сортом винограда, его кожица содержит существенное количество красящих веществ (антоцианов), которых хоть и меньше, чем у красных сортов, но достаточно для того, чтобы дать вину цвет, близкий к «медному», отсюда и название – «ramato». Таким образом, это одновременно и розовое и оранжевое вино. Хотя стиль прикидывается очень старым, это не вполне соответствует истине. Традиция производства вин по «оранжевому» методу древняя сама по себе и в странах Адриатики она задержалась вплоть до XX века, так делали домашнее вино и в Хорватии, и в Словении, и во Фриули-Венеции-Джулии из самых разных белых сортов. Подробнее здесь (https://hottg.com/okolovina/589), здесь (https://hottg.com/okolovina/590), здесь (https://hottg.com/okolovina/600), здесь (https://hottg.com/okolovina/609) и здесь (https://hottg.com/okolovina/614). Однако, коммерческое производство розового вина из именно пино гриджио, произведённого методом продолжительной мацерации, маркированного как «ramato», судя по всему, началось лишь в 1950-х годах. Поначалу то были вина вполне насыщенного цвета, но на волне моды на Прованс в 1960-х их начали осветлять и внешний облик «ramato» изменился, они стали похожими на белые вина, но с лёгким «медным» оттенком. Вскоре, из-за потери интереса со стороны потребителей, объём производства упал и сейчас осталось не так уж много приверженцев стиля, лучшим из которых уже несколько десятилетий считается Vie di Romans. Как я уже писал выше, пробовал – не фанат. Сегодня обозначение «ramato» стало крепко ассоциироваться не со всеми «оражами» из пино гриджио, а именно с осветлёнными вариантами, поэтому модные «натуралисты» редко к нему прибегают несмотря на то, что моносортовые пино гриджио с мацерацией делают с удовольствием и в Италии, и в Словении. Конвенциональные винодельни за пределами Италии делают розовые из пино гри редко, но метко. До сих пор самое любимое мной розовое пино гри было из Австрии - Rawländer Grauburgunder от Weingut Willi Bründlmayer.
Была и другая причина, почему в обычной обстановке я не стал бы тратить время на сегодняшнее #винонедели: оно произведено достаточно крупным кооперативом из Абруццо – Cantina Orsogna. От пино гриджио из Абруццо, в принципе, никогда не ждёшь ничего особенного – это не их специализация, а от кооператива тем более. И вот в слепой оно меня удивило…

Lunaria Ramoro Pinot Grigio, Cantina Orsogno, Terre di Chieti IGP, Абруццо, Италия, 2020

Дистрибьютор в России: «Алианта»
Базовая цена в бутиках «Wine Express»: 3.149 руб. (по акции 2.047 руб.)
Оценка: 93/100

Часть виноградников кооператива сертифицирована Demeter как биодинамические и линейка Lunaria как раз оттуда. Соответственно, ферментация спонтанная, применение диоксида серы минимально, никакой оклейки или фильтрации.
Вино демонстрирует глубину, которую не ждёшь от розового вина, тем более за такую цену. Это выраженный оксидативный стиль, поэтому если вам это претит, то проходите мимо – нам больше достанется. Многогранный, постоянно меняющийся о мере аэрации аромат сушёных яблок и груш, шиповника, спелой облепихи, сухих аптечных трав, карри и жареных лесных орехов. Тельное со свежей кислотностью и очень лёгкой танинностью. Отличный баланс и насыщенный вкус. Попробуйте, это весьма интересный опыт!

​Северо-восток Италии – регион Фриули-Венеция-Джулия – известен, прежде всего, винами из белых сортов винограда, из которых флагманскими считаются риболла джалла и токай фриулано. Риболла джалла в последние годы прославилась как великолепный материал для оранжевых вин, а вот токай фриулано несмотря на свой флагманский статус остаётся тёмной лошадкой не только для рядовых потребителей, но и для многих экспертов.

История токай фриулано весьма запутанна. Упоминания о том, что вина под названием «Токай» выпускались во Фриули-Венеции-Джулии относятся ещё в XII веку, но из каких сортов делались эти вина доподлинно неизвестно. Патриоты сорта предпочитают верить, что это был именно токай фриулано, но есть и более консервативное мнение о том, что сорт попал на север Италии из Франции в начале XIX века. Исследования ДНК доказали, что токай фриулано полностью идентичен давно известному, хотя и не очень распространённому в Бордо сорту совиньон верт или совиньонезе. Именно из Франции совиньон верт попал в Чили, где его начали активно высаживать, часто принимая за совиньон блан. Таким образом, сегодня большинство виноградников с токай фриулано оказались сосредоточены в двух странах – Италии и Чили.

В 2000-х годах, после вступления Венгрии в Европейский Союз, Италия согласилась с исключительным правом венгров на наименование «Токай» и его производные, поэтому теперь несмотря на то, что в официальном реестре сортов винограда этот сорт до сих пор значится как «Tocai Friulano», на этикетках вин может стоять только название «Friulano» без всяких «токаев».

В чистом виде, то есть ферементированное в нейтральной ёмкости с последующей краткосрочной выдержкой или без, вино из токая фриулано обладает сдержанным и, в общем-то, не особо выразительным ароматом, поэтому самые интересные образцы получаются как минимум после выдержки в дубе. Я пишу «как минимум» потому, что некоторые виноделы идут немного дальше. Именно таково наше #винонедели

Friulano Ronc di Juri, Dorigo, Friuli Colli Orientali DOC, Фриули-Венеция-Джулия, Италия, 2022

Виноград для этого вина собирался в два подхода. Первый сбор прессовался и ферментировался обычным способом в дубовых бочках, в то время как виноград более позднего сбора оставляли вялиться на матах под солнцем ещё три недели и только затем отправили в пресс. Затем оба вина выдерживались в бочках в течение года. Купажирование этих двух вин происходило незадолго до розлива по бутылкам.
Результат удивительно хорош. Вино обладает комплексным, глубоким ароматом с оттенками мёда, прополиса, лимонного мармелада, зелёного чая и сливочной карамели. Довольно плотное тело сбалансировано кислотностью, которая хорошо интегрирована в структуру вина. Потрясающе насыщенный вкус и долгий финиш. Совершенно нетипичный фриулано, который рекомендую попробовать всем.

Дистрибьютор в России: «Palais Royal»
Базовая цена дистрибьютора: 8.500 руб.
Оценка: 92/100

​Если задуматься над вопросом, какой из регионов производит лучшие вина по соотношению цена/качество, то одним из первых на ум приходит Арагон – регион, расположенный в предгорьях Пиренеев и долине реки Эбро на северо-востоке Испании. Именно здесь находится родина гарначи или гренаша – сорта винограда, который сегодня распространился по всему миру и играет важную роль для целого ряда великих стилей, взять хотя бы всем известные Châteauneuf-du-Pape или Rioja. Гарнача удивительно пластична и способна давать широкий спектр вин: она хорошо чувствует себя в купажах и соло, её вина интересны с выдержкой в дубе и без, могут быть розовыми или красными, легкими или тельными, дорогими или бюджетными. Арагон как раз известен доступными по цене, но при этом стабильными по качеству винами.

Чтобы не быть голословным, расскажу о трёх винах, представленных сейчас на российском рынке в сети METRO. Это линейка La Sastrería от винодельни Bodegas Añadas, расположенной в самом старом и самом большом DO Арагона – Cariñena. Три вина – белое, розовое и красное.

Белое La Sastrería произведено из гарначи бланки – белой мутации гарначи тинта. После 18 часов холодной мацерации, ферментацию проводят в нейтральных ёмкостях из нержавеющей стали при контролируемой температуре. Свежий аромат с оттенками мякоти белых рыхлых яблок и спелой жёлтой груши, лимонного мармелада, ананаса и луговых цветов сочетаются в умеренной кислотностью и ровным вкусом. Это вино станет надёжной гастрономической парой для рыбных блюд, сыра или даже фруктов.

Розовое вино линейки произведено уже из красной гарначи. Аромат напоминает о спелой клубнике, бруснике, малине и красных яблоках. Оно подойдёт не только для аперитива, но и выступит достойной парой к ризотто или даже курице на гриле.

В аромате красной La Sastrería преобладают оттенки спелой лесной земляники, за ними идут вишня, малина и легкие тона ванили и гвоздики. Фруктовое во вкусе с деликатной кислотностью и легкими танинами. Весеннее, ненавязчивое красное вино, которое отлично подойдёт для большой вечеринки или корпоратива.

Повторюсь, что все эти вина обладают хорошим соотношением цена/качество. В настоящий момент любую из трёх бутылок можно приобрести по акции в сети METRO всего лишь за 559 рублей.

#партнерскийматериал

Пятничное

Роберт Паркер-младший (часть 3)

Путешествие в Европу летом 1970 года было первым, когда чета Паркеров целенаправленно поехала именно по винным регионам. Первым пунктом было Бордо. Роберт совершенно не озаботился тем, чтобы бронировать визиты на винодельни заранее, полагая, что можно просто приехать, постучать в дверь и попросить о дегустации. Удивительно, но план сработал благодаря обаянию и безукоризненному французскому Пэт. В те времена Роберт не знал французского вообще, беседу вела его жена и переводила мужу. Таким образом им удалось попасть в десяток топовых шато, среди которых было не только открытое для туристов Château Lascombes (в те времена винодельней всё ещё владел Алексей Лищин вместе с группой американских инвесторов), но и Châteaux Lafite с Latour.

Учёба в юридической школе и работа адвокатом не были мечтой Паркера-младшего и никакого энтузиазма в нём не вызывали. В то время, как его сокурсники летом шли работать стажёрами в адвокатские бюро, Роберт с женой ехали в Европу пить вином. В 1971 году они посетили Бургундию, Долину Роны и Прованс. Именно в эту поездку будущий винный критик открыл для себя вина Châteauneuf-du-Pape. В 1972 году Паркеры отправились Риоху, Пьемонт и Тоскану.

Летом 1973 года настал час истины – экзамены на право занятие адвокатской деятельностью. Учитывая отношение Роберта к учёбе, исход был не очевиден, тем не менее, к всеобщей радости, экзамен был сдан с первого раза. Работа в крупной юридической фирме требовала полной отдачи (кто смотрел первый сезон Good Wife, тот поймёт), поэтому свою карьеру Паркер начал в Farm Credit Banks в Балтиморе. В 1974 году родители Пэт отдают им свой старый дом, и молодая семья перебирается в пригород. Роберт сразу же воспользовался всеми преимуществами, которые давало увеличение жилой площади. Во-первых, стало возможным хранить в доме больше вина, а, во-вторых, дом стал местом заседаний нового винного клуба, который организовал вместе со своим другом Виктором Моргенротом. Оба они относились к вину серьёзно и сумели найти несколько единомышленников, разделявших их подход. То уже не было похоже на посиделки студентов, где целью большинства посетителей было просто накидаться недорого. Члены клуба дегустировали вина вслепую и обсуждали их качества. Обсуждение качества вин неизбежно поставило проблему их оценки. Паркер любил ясные и логичные решения и формулировки. Ему хотелось, чтобы, с одной стороны, оценка отражала все нюансы, а с другой, была интуитивно понятна. Сначала они оценивали вина по простой американской школьной шкале от A до F. Это оказалось слишком примитивно. Затем попробовали воспользоваться 20-бальной «шкалой Дэвиса» - системой оценки вина, разработанной в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она тоже не зашла. Тогда кто-то из членов клуба предложил использовать 100-бальную шкалу оценок, применяемую в школах США для оценки тестов, а потому интуитивно понятна каждому американцу. В результате регулярных дегустаций и обсуждений порядок применения 100-бальной шкалы к оценке вина окончательно оформился к 1976 году. По факту та шкала являлась 50-бальной, поскольку использовался лишь диапазон от 50 до 100 – первые 50 баллов вино получает просто по факту присутствия на дегустации. Далее, до 5 баллов получает оценка цвета и внешнего вида, до 15 за аромат, до 20 за вкусовые качества и 10 за общее впечатление или потенциал.

​Жёны друзей-винолюбов не до конца разделяли страсти мужей к вину. Особенное возмущение вызывала его пропорция или, скорее, диспропорция в семейном бюджете. Нужно было срочно что-то с эти делать. Тогда Паркеру и Моргенроту приходит в голову светлая мысль создать почтовую рассылку с результатами дегустаций вин в клубе с оценками и заметками. Зарегистрировав подобный бизнес, они не наделись получать какую-то существенную прибыль, основная ставка была на то, что расходы на покупку вина можно будет трактовать как налоговый вычет – profit! Своё конкурентное преимущество они видели в своей независимости и непредвзятости, а следовательно, объективности. Практически все существовавшие в то время рассылки с рекомендациями и оценками вин делались от имени виноторговых компаний, старавшихся сделать кассу на продажах, а винные колумнисты больших изданий либо были аффилированы с виноторговцами или же их непредвзятость публично ставилась под сомнение. Первый выпуск рассылки Паркер и Моргенрот хотели посвятить Бордо урожая 1973 года, который превозносился виноторговцами, желавшими его продать, но по факту казался друзьям абсолютно неудачным и не стоящим инвестиций. Они горели желанием рубить правду-матку. Впрочем, в 1977 году Моргенроту пришлось отказаться от проекта. Он являлся сотрудником Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и ему требовалось разрешение работодателя на любую коммерческую деятельность, а Управление ему в этом отказало. Паркер остался один.

Сегодня трудно представить жизнь без Интернета, но вы всё же попытайтесь. Никаких e-mail рассылок не существовало, всё шло через обычную почту, то есть отправка каждого письма стоила денег. Это сегодня отправить электронное письмо не стоит ни гроша и потому спам-рассылка может быть эффективна. В условиях середины 1970-х для того, чтобы начать рассылку Роберту Паркеру необходима была база адресов любителей и коллекционеров вина, которые возможно будут заинтересованы в том, чтобы платить за информационный листок с дегустационными заметками никому не известного винного критика. Паркер считал свою непредвзятость конкурентным преимуществом, а потому полагал, что размещение рекламы в листке будет его компрометировать. Таким образом, нужно было набрать такое количество подписчиков, чтобы деньги от них полностью покрывали все расходы на печать, рассылку и на, собственно, вино. Где взять списки имён и адресов? Конечно же у розничных виноторговцев, которые собирали данные у постоянных покупателей для рассылки каталогов. Делиться списками они не хотели, отдельная история связана с тем, как Роберту удалось уломать магазины на то, чтобы они поделились данными хотя бы за деньги. На покупку баз данных Паркер потратил 2.000$, которые пришлось занимать у родителей. Годы спустя Роберт говорил, что если бы только родители знали, что те деньги в будущем позволят ему бросить юридическую карьеру ради вина, то ни за что бы их не одолжили.

Информационный листок – наверное, так следует назвать то, что начал издавать Роберт Паркер в 1978 году – был назван «Blatimore-Washington Wine Advocate». Эмблемой стал штопор, напоминающий по форме рыцарский крест – не случайная ассоциация, учитывая, что строгое соблюдение этического кодекса/кодекса чести мыслилось Паркером основополагающим для нового издания. Первый номер был отпечатали на пишущей машинке, а затем размножили на мимеографе. Все выходные Роберт, его отец с матерью и жена Пэт раскладывали по почтовым конвертам, клеили марки и подписывали адреса получателей для 6.500 информационных листков. Предполагалось, что любители вина их прочтут и сочтут достаточно полезными, чтобы заплатить 10$ в год за дальнейшую подписку. Паркер был полон надежд, ведь даже если откликнется только половина людей из рассылки, это будет около $3.000 и это уже отобьёт затраты на покупку адресов, но…

(продолжение следует)

На картинке слева - первый номер Wine Advocate

Очередная презентация #винонедели оказалась удобным поводом поговорить о химии вина. Речь пойдёт о Piri Grüner Veltliner 2022 от Weingut Nigl из австрийского Кремcталя. Попробовал я его благодаря участию в слепой панельной дегустации для очередного номера Simple Wine News среди прочих вин из грюнера вельтлинера. Правильно организованная слепая дегустация – всегда полезный опыт и на этот раз я попытался сосредоточиться на паре аспектов: (1) проверить на прочность собственное представление о том, что такое типичное вино из грюнера вельтлинера и (2) попытаться сформулировать для себя представление об идеальном грюнере вельтлинере.

Ответ на вторую задачу, по крайней мере в плане ароматики, сформулировать удалось. Для «полноты» и «завершённости» аромату грюнера вельтлинера требуется как минимум три чётко выраженных уровня: фруктовый – чаще всего это лимоны, яблоки, груши и персики с абрикосами, реже – тропические; специи – пресловутый белый перец; минеральный – «неорганические» ароматы: мел, кремень, возможны петрольные оттенки, впрочем, не вполне уверен в их уместности для данного случая. На вопрос о типичности ответ прежний – вина из грюнера вельтлинера могут быть разные, при этом близких к формуле «данное вино может быть сделано из чего угодно и где угодно, а его терруар – полка супермаркета» существенно больше, чем похожих на идеальную модель – даже среди вин с выделенных виноградников. Тут внимание привлекла одна деталь – далеко не во всех грюнерах вельтлинерах присутствует аромат белого перца, повсеместно считающийся визитной карточкой сорта, и стало интересно, откуда вообще пошла эта тема с перцем, имеет ли она под собой какое-то серьёзное основание или это опять из серии «кто-то один n-дцать лет назад придумал, а теперь все повторяют на автомате».

Оказалось, что учёные за тему «перца» в аромате вина серьёзно взялись относительно недавно – серьёзные исследования появились лишь во второй половине 2000-х. Разумеется, сначала предметом для исследований стал самый известный «перечный» сорт – сира, вернее шираз, потому что первые научные работы на эту тему появились в Австралии. Путём сравнения компонентов аромата черного перца и вина из шираза удалось выяснить, что, по большому счёту, сходны они лишь в одном – содержании существенно количества вещества под названием ротундон, относящемуся к классу терпенов. Про терпены чуть более подробно написано здесь, поэтому не стану повторяться. Единственное, отмечу, что раньше внимание энологов было приковано, главным образом, к монотерпенам, концентрация которых лежит в основе деления сортов винограда на ароматические, полуароматические и неароматические. Ротундон же относится к сесквитерпенам, а представители этой группы веществ не учитывается при делении на ароматические и неароматические сорта. Кроме шираза, его обнаружили в целом ряде красных сортов винограда: грасиано, дурифе (пти сире), монастреле (мурведре), пино нуаре, каберне совиньоне, гамэ, скьопеттинно и весполине. Практически единственным распространённым белым сортом, где ротундон присутствует в значительных количествах, оказался грюнер вельтлинер – концентрация ротундона в нём порой в 17 раз превышает сенсорный порог. Остаётся вопрос, почему перечные тона ощущаются далеко не в каждом образце вина из грюнера вельтлинера?

Ротундон, как и большинство прочих ароматических веществ и их прекурсоров, формируется практически исключительно в кожице винограда – это если мы говорим о самой ягоде, потому что, на самом деле, он также содержится в листьях и гребнях и если они попадают в сусло, то содержание ротундона в вине увеличивается. В отличие от пиразинов (подробнее здесь), которые отвечают за аромат зелёного (болгарского) перца и достигают максимальной концентрации в ягоде перед веразоном, а затем, по мере созревания винограда, концентрация которых снижается, ротундон, ответственный за аромат белого и чёрного перца, наоборот, является признаком зрелой ягоды – он формируется в ягоде в последние 4-6 недель созревания. Казалось бы, чем позднее собран виноград, тем больше в нём ротундона, но не всё так просто. Во-первых, концентрация этого вещества, не всегда растёт линейно – бывает, что пик достигается уже на ранней стадии, а в дальнейшем содержание остаётся стабильным вплоть до сбора урожая. Во-вторых, всё сильно зависит от клона (что такое клон можно почитать здесь) – некоторые из них более склонны к синтезу ротундона, чем другие. В-третьих, на накопление ротундона значительное влияние оказывают факторы окружающей среды. Уже самые ранние исследования на примере австралийских ширазов показали, что виноград, растущий в прохладных регионах, склонен накапливать большее количество ротундона, чем тот, что растёт в жарких. Кроме того, существенное влияние оказывает доступность воды – в винограде, испытывавшем в период созревания недостаток влаги, а тем более водный стресс, ротундона меньше. В-четвёртых, влияет количество солнечного света – если виноградарь прореживает крону, удаляя часть листвы, открывая таким образом грозди винограда доступ к свету, то, как следствие, концентрация ротундона уменьшается. Таким образом, можно сказать, что «перечность» аромата – турруарная характеристика, так как зависит и от года урожая, и от микроклимата.

Итак, источник перечных тонов в винах их грюнера вельтлинера – сам виноград, это его сортовая и терруарная характеристика, но это не единственный фактор, влияющий на то, почему одни вина ощущаются более перечными, чем другие. Разумеется, вторым фактором выступает винодельческая технология. Интересно, что не все виноделы, даже в Австрии, считают перечную ароматику грюнера вельтлинера достоинством и пытаются её приглушить. Как и прочие терпены ротундон лучше сохраняется при низких температурах ферментации (менее 23° C). При этом у молекулы ротундона есть интересная особенность, которая приводит к некоторым не вполне очевидным последствиям в плане винодельческих практик – она гидрофобная. Гидрофобность — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой. Гидрофобные молекулы в водном растворе имеют свойство агрегироваться, то есть образовывать более крупные частицы соединяясь между собой или с частицами других веществ. На практике это приводит к тому, что, во-первых, в вино попадает примерно 10% ротундона, содержащегося в винограде просто потому, что он не растворим в воде. Во-вторых, молекулы ротундона даже попав в сусло через некоторое время склонны «прикрепляться» к другим крупным частицам, например кусочкам мякоти винограда, которые вскоре удаляются из вина путём прессования или осветления сусла. Таким образом, процесс холодной мацерации, нередко применяемый в «белом» виноделии, в действительности снижает «перечность» аромата, хотя при поверхностном взгляде должно быть наоборот – обычно мацерация позволяет извлечь больше ароматических веществ из кожицы винограда. Ровно по этой же причине снижает «перечность» процесс оклейки вина. Тот же бентонит, используемый при оклейке, выступает как магнит для молекул ротундона и они вместе выпадают в осадок.

​Пожалуй, в заключение стоит добавить про #старениевина: ротундон стабилен, и его концентрация по мере выдержки вина в бутылке остаётся практически неизменной. Учитывая, что фруктовые ароматы в вине со временем угасают, присутствие ротундона становиться более заметным и выдержанное вино будет казаться более «перечным», чем в молодости.

Теперь, собственно, о «виновнике торжества»:

Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Kremstal, Austria, 2022

Дистрибьютор в России: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 4.990 руб.
Оценка: 93/100

Вино, близкое к моему представлению об идеальном грюнере вельтлинере. Во время слепой дегустации рассуждая о том или ином образце мы говорили – вот это напоминает рислинг из Вахау, а вот тот сделан явно в бургундском стиле. Piri 2022 – грюнер вельтлинер как он есть, ничего подобного вы не сделаете ни из шардоне, ни из рислинга, ни из пино гри как ни старайтесь. Комплексный, меняющийся как калейдоскоп аромат лимонного сока, спелых груш, цветов ромашки и бузины, липового цвета, белого перца, ванили, морской соли и пирога с ревенём. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Я был искренне удивлён ценой для столь качественного образца. С удовольствием рекомендую.

#винонедели

Субботнее из инстаграма Бернхарда Смедберга - первого шведского винодела в Шампани

​Виноделья Voskeni известна российским любителям вина уже давно, их вина были среди первых в волне нового армянского виноделия, удивившего нас своим высоким уровнем качества в 2010-х. Их флагман – Sardarapati – входит в число самых интересных вин из сорта арени в Армении. Сейчас команда Voskeni выпустила на российский рынок совершенно новую линейку демократичных вин под общим названием Volcani, которая будет представлена эксклюзивно в сети «Перекрёсток».

Volcani – это три вина: белое, розовое и красное.

Белое «Volcani» изготовлено из сорта кангун. Кангун – сорт новой селекции, был выведен в 1979 году скрещиванием сортов Сухолиманский белый и Ркацители, а его название переводится как «стойкий». Вплоть до 2010 годов кангун использовали для производства дистиллятов, однако в последнее время всё большее число виноделен стало обращать на потенциал сорта для производства тихих сухих вин. Белое «Volcani» изготовлено из винограда, выращенного в Армавирском районе. Демонстрирует ароматы груши дюшес, цедры лимона, белой дыни и тархуна. Ни в коем случае не субтильное с уровнем алкоголя 13.5%, но при этом свежее во вкусе с миндальной горчинкой. Всё это делает белый вариант «Volcani» хорошим вариантом для барбекю на природе – рыба, креветки и прочие морепродукты на гриле, а также овощи или куриный шашлык составят вину достойную пару.

Розовое «Volcani» изготовлено из сорта тозот, выращенного в Вайоц Дзоре, с применением метода saignée. Тозот является редким автохтоном Армении. Аромат сочетает в себе оттенки малины, брусники, груши дюшес, ароматного яблока, нектарина, присутствуют цветочные и меловые оттенки. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Неплохой вариант для аперитива.

Красное «Volcani» изготовлено из сорта ахтанак, был выведен путём скрещивания сортов 40 лет Октября и саперави. От саперави ягодам ахтанака досталась окрашенная мякоть. Удивительно, но в аромате это вино больше всего напоминает божоле – клубника, вишнёвые леденцы, ваниль и сухие лекарственные травы. Умеренная тельность, гладкие танины, выраженная горчинка в послевкусии. Пьётся легко, хотя и требует гастрономического сопровождения. Неплохо сочетается с широким спектром мясных блюд – от шашлыка, до говяжьего брискета или даже сыровяленой колбасы.

Напомню, что приобрести вина «Volcani» можно в магазинах сети «Перекрёсток».

#партнерскийматериал

Понедельник. Нужно держать себя в рамках!

​Сеть магазинов «Винная Республика» знакомит покупателей с новой концепцией. В основу заложен принцип «свободного винного выбора». Клиенты выступают не просто в роли покупателей, но реально участвуют в формировании ассортимента и ценовой политики. Сегодня «Винная Республика» – это 14 магазинов в разных районах столицы, на полках которого представлены лучшие вины практические всех винодельческих регионов России. Дружеские отношения с ведущими отечественными виноделами позволяют держать привлекательные цены и постоянно расширять ассортимент.

Только здесь можно составить полную коллекцию вин крымской винодельни КФХ Вивандьер, а также собственной торговой марки «Wine Republic». Среди эксклюзивных позиций: Wine Republic Chardonnay обезалкоголенное Вина Арпачина, Wine Republic Syrah 2022 Gavras, Wine Republic Rose Mourvedre-Syrah Gavras.


C 13 мая во всех магазинах стартует акция «День выборов». Покупатели голосуют за любимые вина, на которые в следующем месяце будет объявлена скидка.

И уже с сегодняшнего дня объявляется специальная Республиканская скидка 20% на 20 позиций вин из коллекции «Выбор кависта», среди которых ¬– продукция КФХ Вивандьер и других российских виноделов.
В настоящий момент на полках «Винной Республики» представлено 800 позиций российских вин.

Все акции и мероприятия «Винной Республики» анонсируются в телеграмм канале https://hottg.com/wrepublic

#партнерскийматериал #текстпредоставлен

​​📈 Формируем и делимся новыми отраслевыми Бенчмарками в области управления цепями поставок алкогольной отрасли – приглашаем компании индустрии.

С 2021 года Сообщество SCM Alco формирует и делится с алкогольными компаниями Отчетами – Supply chain Alco Benchmarking. Уже сформирована аналитика за 2021 и 2022 г.г.

Приступаем к формированию отраслевых Бенчмарков за 2023 год.

У ваших компаний есть уникальная возможность получить Отчеты по всем показателям с динамикой с обезличенными данными по 5-ти категориям:
1. Общие по алкогольной отрасли.
2. Производители тихих и игристых вин.
3. Производители крепкого алкоголя.
4. Импортеры вина и крепкого алкоголя.
5. Производители пива.

Вы получите аналитику с соблюдением конфиденциальности по каждой из 17 метрик:
🔹 Наивысшее значение среди показателей в отрасли.
🔹 Наименьшее значение среди показателей в отрасли.
🔹 Медиана по всем компаниям.
🔹 Положение показателя вашей компании.

Приглашаем Вас принять участие в проекте и получить отчет за 2023 год по метрикам на основе SCOR:
1. Надежность цепочки поставок (RELIABILITY):
1.1. Уровень исполнения заказов (% of Volume Delivered In Full)
1.2. Своевременность исполнения заказа (% of Volume Delivered On Time)
1.3. Качество сопроводительных документов (% Accurately Invoiced)
1.4. Доля возвратов (% Return)
1.5. Отклонение спроса от прогноза (Forecast Bias)
1.6. Точность прогноза (Forecast Accuracy)

2. Затраты цепочек поставок (COST):
2.1. Складские затраты (Warehousing cost)
2.2. Производительность склада
2.3. Производительность наборной зоны
2.4 Утилизация паллеты отгружаемой\хранимой.
2.5. Тип сборки
2.6. Средний размер заказа.
2.7. Затраты на доставку (Delivery cost).
2.8. Тип доставки.
2.9. Тип транспорта.
2.10. Утилизация транспорта.

3. Управление активами (ASSET MANAGEMENT)
3.1 Глубина запасов (Inventory Days of Supply)

Чтобы получить отраслевые Бенчмарки, напишите с корпоративной электронной почты, мы вышлем инструкцию для заполнения - [email protected]

После обработки и обезличивания данных с соблюдением конфиденциальности будут предоставлены Отчеты.

#партнерскийматериал #текстпредоставлен

​К нам возвращается тёплая погода, а вместе с ней пикники и посиделки на даче. Признаемся честно, нет никакого смысла брать с собой на природу дорогие и изысканные вина: открытый воздух, дым от мангала и ветер – враги их утончённым букетам. Это вовсе не означает, что качество не имеет значения, конечно же нет, но здесь как никогда возрастает роль его соотношения с ценой. Как получить максимальное удовольствие, потратив минимум средств? Конечно же, обратив внимание на промоакции виноторговых компаний!

Очень кстати в «ВинЛаб»и с 15 по 28 мая включительно запустили промо под названием «Открытие винного сезона», в рамках которого на самые популярные вина будут действовать скидки до -50%. В ассортимент акции включены отличные варианты для пикников: французские розовые от Gerard Bertrand, просекко Zonin, красные испанские от Bodegas Torres, грюнер вельтлинер от австрийцев Topf и многое другое. Кроме того, до 19 мая включительно предоставляется дополнительная скидка -12% на белые и игристые вина из подборки при покупке от 3-х бутылок в любой комбинации.

Как обычно, участники бонусно-накопительной программы WINCLUB получают преимущество в виде дополнительных баллов.

Акции действуют в приложении, на сайте и в розничных магазинах «ВинЛаб».

#партнерскийматериал

​Очень редкие образцы розовых вин выигрывают от выдержки в бутылке. Как правило, в случае с розовыми действует правило «чем моложе, тем лучше». Повторюсь, исключения есть, но их мало. Поэтому летом 2024 года выгоднее всего будут смотреться розовые вина 2023 года урожая: они будут ярче, свежее, ароматнее и соблазнительнее. Многие виноторговые компании уже готовы к сезону и привезли вина последнего урожая из Прованса, Луары, Долины Роны, Испании и Италии, но российские виноделы тоже не отстают с новинками, об одной из которых и пойдёт речь – это Pink от севастопольской Loco Cimbali Winery.

Pink 2023 представляет из себя купаж двух сортов винограда – сиры и каберне франа, выращенных в Балаклавской долине. Сира часто выступает одним из компонентов для розовых вин, может лидировать в случае розовых Долины Роны, или Тосканы или играть вторую или даже третью скрипку в случае Прованса и Лангедока. Каберне фран используется в купажах розовых вин Луары и Бордо. Встретить комбинацию этих сортов в одном вине – большая редкость. Пресс-релиз винодельни говорит о том, что сира придаёт вину «богатую ароматику и хрупкую утончённость», а каберне фран добавляет в ассамбляж «мягкость и шелковистость».

Что же получилось на самом деле в результате такого необычного союза? Как это ни странно, но стилистически Pink от Loco Cimbali больше всего напоминает Прованс. Здесь нет экстрактивности, свойственной испанским или новостветским розовым, нет ванильно-парфюмной атаки розовых из Тосканы. Главное, Олегу Репину, создавшему то вино, удалось избежать главного порока российских розовых – излишней тяжеловесности и при этом не свалиться другую крайность – водянистость. Pink отлично держит баланс. Аромат сочетает в себе оттенки апельсинов, грейпфрутов, цедры лимона, малины, барбариса и луговых цветов. Кислотность свежая и отлично балансирует и тельность, и спиртуозность, вкус вполне соответствует аромату, а дополняет картину пикантная цитрусовая горчинка в финише. Розничная цена на это вино укладывается в категорию до 1.500 руб. и это делает Pink вполне конкурентоспособным на фоне демократичного Прованса, а именно на его том поле, повторюсь, по моему скромному мнению, играет в данном случае Loco Cimbali. Моя оценка вину 88/100.

#партнерскийматериал

​Winevibe — атмосфера качества

🍇 Бутик WineVibe – предлагает широкий выбор вин со всего мира, включая редкие и эксклюзивные сорта.

⭐️Универсальный ассортимент, который может обрадовать самых изощренных гостей, огромным выбором самых популярных винных брендов и культовых производителей.

🍷🍸На полках бутика WineVibe вы найдете вина лидеров рынка- Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Юар, США, а также и редкие вина из Сербии, Венгрии и Греции, также представлены вины Крыма, Краснодарского края и Дагестана🌍

🥃Предпочитаете крепкие напитки? Нам есть чем вас удивить: виски из Тайваня, Японии, Мексики, Италии, большая линейка Рома из всего Латинского континента, также ром с Карибского бассейна, Ямайки, Мексики, корейское соджу и саке из Японии.

Мы также приглашаем к сотрудничеству кавист и сырных сомелье для проведения в нашем бутике дегустаций!

WineVibe гарантирует индивидуальный подход к каждому покупателю.

Назови промокод МАЙ24 и получи -10%

https://hottg.com/winevibe_moscow

📱+7 (999) 711-06-22
📍г. Москва Мясницкий проезд, 4с1

#партнерскийматериал #текстпредоставлен

Авторских рецензий на вина в интернете море, про посуду говорят гораздо реже. И зря!

Попробую немного исправить ситуацию рекомендацией: в винотеках SimpleWine и интернет-витрине сейчас можно приобрести бокалы Spiegelau со скидками до 40%. И не можно даже, а нужно. Чтобы дегустационные заметки пополнились новыми эпитетами, или просто все казалось более вкусным. Поспешите, пока знающие люди все не раскупили.

#партнерскийматериал #текстпредоставлен