What Does La Dive Bouteille Stand For?

Каждый раз, когда Аарон Аскоф публикует очередной памфлет, мы беремся за попкорн и наблюдаем за реакцией винного комьюнити. Лера Тенисон в этот раз не удержалась и прокомментировала:

Наш любимый Аарон Аскоф, автор книги The World of Natural Wine и блога Not Drinking Poison, на луарские выставки в этом году не поехал, но свою долю хайпа все-таки решил не упустить. В своем блоге он опубликовал выдержку из письма Сильви Ожеро, организатора салона La Dive Bouteille, к виноделам: “Прошу оставить свои чересчур дикие вина дома, для тех, кто считает, что живые вина обязательно должны быть девиантными... Мы здесь не для того, чтобы играть в эту опасную игру. Есть добавки, которые мы предпочитаем определенным дефектам!”

По словам Аскофа, эта заключительная фраза привела в замешательство многих адресатов. Случайно или намеренно, Ожеро приняла одну из сторон ключевого идеологического раскола в натуральном сообществе. Он проходит между виноделами, которые радикально ничего не добавляют в свои вина, и менее догматичным большинством, которые не чуждаются небольшого количества сульфитов, могут применить фильтрацию или при необходимости используют питательные вещества для дрожжей или другие добавки.

Многие виноделы с ропотом восприняли заявление Ожеро о том, что их вина рискуют создать натуральному вину плохую репутацию. Аксель Прюфер из Le Temps des Cerises из-за этого решил отказаться от участия в La Dive Bouteille. Он считает, что высказывание организатора выставки подстрекает виноделов на скорее систематическое, чем экстренное вмешательство. Такого же мнения придерживается и Кристиан Биннер из Эльзаса, говоря, что Ожеро потворствует промышленному натуральному вину без изъянов, хотя он признает, что ее мотивация понятна – экономический кризис и снижение продаж в глобальном масштабе.

Ожеро в ответ заявила, что не видит ничего противоречивого в своем наставлении. "Я говорю об этом не в первый раз, - сказала она. "Прежде всего, я хочу сказать: гайз, дело не в том, чтобы делать вина без серы. А в том, чтобы делать хорошие, питкие вина". "Возможно, это прозвучало слишком жестко", - добавила Ожеро. "Но мы здесь для того, чтобы зарабатывать на жизнь своей профессией, putain. <…> Мы не собираемся потерпеть неудачу из-за того, что не хотим добавлять ни грамма сульфитов. От грамма сульфитов еще никто не умирал".

Что касается нашумевшей фразы "есть добавки, которые мы предпочитаем определенным дефектам", Ожеро уточнила, что под "добавками" она подразумевала лишь минимальное сульфитирование и добавление питательных веществ для дрожжей во время ферментации. Под "дефектами" же она имела в виду такие вещи, как бретт, мышь и чрезмерную летучку. Как бы отвечая Ожеро, журналист приводит слова Жан-Пьера Робино, сказавшего: "Я предпочитаю пить натуральное вино, полное недостатков, чем химическое. Химическое вино я не буду пить, а вино с дефектами - буду".

Аскоф отмечает, что в том числе из-за этих разногласий от La Dive каждый год откалывается все больше виноделов, организуя отдельные выставки. Очевидно, наступил момент идеологического расслоения натурального движения на радикальных пуристов и сдержанных интервенциалистов. Кто окажется успешней в перспективе, рассудит рынок.

Насколько важен тип сахара в дозаже?

Нёрды, для вас.

Есть мнение, что тип сахара, используемый в дозаже в игристых винах по классике, влияет на будущие вкусовые и ароматические характеристики этого вина. Мол, одно дело сахар тростниковый, другое дело - свекольный или ещё какой другой.

В прошлом году вышла статья, описывающая эксперимент, который провели ученые с целью проверить, как тип сахара влияет на формирование (или распад) компонентов, связанных с реакцией Майяра (тост, карамель, сладость, жженый сахар, ваниль и т.д.). А точнее, что влияет больше - тип сахара или продолжительность выдержки на осадке в бутылке.

Проверили влияние глюкозы, фруктозы, сахарозы (из свеклы и из тростника), мальтозы и ректифицированного концентрированного сусла.

Полный текст статьи со всеми подрбоностями того, как и что измеряли - здесь. Я, как обычно, сразу к выводам. А вывод таков, что продолжительность выдержки в бутылке влияет на эти самые компоненты, связанные с протеканием реакции Майяра, гораздо сильнее, нежели тип сахара, который использовали при дозаже.

Как утверждают авторы, по их сведениям, это первое исследование такого типа для игристых вин (другие либо исследовали тихие вина, либо смотрели, что происходит сразу после дозажа, но не рассматривали изменения в течение 18 месяцев после).

В следующий раз, когда поедете к производителю хорошего игристого, спросите их, что они думают по поводу типа сахара в дозаже. Впрочем, учитывая тренд на zero dosage, возможно, проблематика скоро уйдет в прошлое :) (нет).

Всем желаю пить больше выдержанного игристого.

Чирз!

@dontspillthewine

Мир продолжает сходить с ума. Но пусть лучше это проявляется так.

В Норвегии снова (!) люди ждали месяц (!!) на улице перед магазинами местного гос. алкомонополиста Vinmonopolet, чтобы купить редкую Бургундию (DRC Grand Cru и т.д.). Старт продаж был намечен на 1 февраля, и первые 5 человек заняли очередь уже 1 января, сразу после новогодней вечеринки, чтобы иметь возможность отдать 80 000 крон (7000 евро) за бутылку.

Несколько мыслей пронеслись в моей голове после прочтения новости. Например, "если вы вынуждены ждать месяц на улице норвежской зимой, чтобы купить бутылку, то, возможно, эта бутылка не для вас" или "ни одна бутылка не стоит того, чтобы месяц ночевать на улице норвежской зимой" или "когда уже этот пузырь лопнет?" или…

На самом деле, порадуемся за этих людей. Лучше норвежской зимой в холоде и темноте стоять в очереди за DRC, чем идти по той же темени и морозу на работу.

Вы как думаете – стоит Бургундия (или не Бургундия) того?
Чирз!

P.S. еще одна мысль - как классно, что гос.монополист привозит такие вина и продает в открытом доступе (хоть и нужно постоять месяц в очереди :) )

@dontspillthewine

Napa Wine Academy совместно с Gerogian Wine Agency запустили небольшой бесплатный курс по виноделию Грузии. Курс ознакомительный, простой и действительно небольшой - часа на 3.

Уверен, многие подписчики и так знают всё, что там рассказывается, и даже больше. Но, тем не менее, поделюсь, т.к. кому-то наверняка будет полезно. Либо можете отправить ссылку своим друзьям из других стран, которые пока ещё мало знакомы в Грузией. Курс на английском.

Образовательный чирз!
@dontspillthewine

Очередной интересный эпизод подкаста Wine Blast – он посвящен проблеме light strike, дефекта вина, вызванного воздействием искусственного света или солнечного излучения на вино.

Проблема, в целом, известная. Вино теряет ароматическую и вкусовую выразительность, а в худшем случае ещё и приобретает всякие неприятные тона типа вареной капусты. При этом, даже если ничего не добавляется, то возможные дефекты становятся более заметны, так как (см. выше) – приятные ароматические компоненты увядают. В общем, хорошего мало.

Однако масштаб проблемы мне, например, был до сих пор не очень понятен. В винных школах упоминается этот дефект, конечно, но где-то на задворках и без конкретики, тогда как, если верить авторам подкаста и их гостям-исследователям, это, возможно один из самых часто встречающихся дефектов вина в мире. Сколько разговоров про дефект пробки, хотя встречается он в 1-5% вин (скорее всего, уже меньше 5, ибо технологии не стоят на месте, у меня просто нет актуальной статистики)?

Дефект, вызванный светом, встречается, по данным исследователей, в 80% случаев для вин в прозрачных бутылках (они протестировали в своем эксперименте 1300 бутылок). Прописью – восемьдесят процентов. Elizabeth Gabay MW, ведущий эксперт по розовым винам, которая их перепробовала больше нас всех с вами вместе взятых, говорит о 30% для розовых вин.

Проблема в том, что многим нормальным потребителям (и, давайте признаемся, и многим профессионалам) неясно, что они пьют дефектное вино. Ну, неинтересное. Ну, бывает. Ну, вот очередное неинтересное и плоское розэ, вот они все такие... и так далее. Знакомо?

При этом, эксперимент ученых показал, что дефект проявляет себя в заметной степени уже через 7 дней. Сколько обычно стоят бутылки на полках в супермаркете? Смотря какого вина, конечно, но и 7 дней – это немного. А в винном магазине, где оборачиваемость не такая высокая, бутылки могут стоять гораздо дольше, сдается мне. Чем сильнее световое воздействие, тем сильнее будет дефект. Да, в каких-то случаях он проявится позднее, но рано или поздно проявится.

Проблема, разумеется, наиболее остро стоит для вин в прозрачных бутылках – розэ, белого и игристого. Причем игристое, сделанное классическим методом, наиболее подвержено риску.
Решение проблемы – не поощрять розлив вина в прозрачные бутылки. Не покупать вино в прозрачных бутылках. Если вы заказываете производство частной марки у производителя, не требовать от него разливать в прозрачную бутылку. Не продавать потребителям вино по принципу «смотрите, какой красивый розовый цвет». И так далее.

P.S. Понятно, что в ближайшее время ничего не изменится. Но теперь хотя бы стало понятно, что, возможно, масс-маркетные розэ, на самом деле, все одинаково неинтересные не (только) потому, что изначально плохо сделаны, а потому что все разлиты в прозрачное стекло и пережили уже не один световой удар. В эксперименте, описываемом в подкасте, ученые уже не могли отличить шардоне от пино гри уже после нескольких дней нахождения оных в прозрачных бутылках.

Подкаст здесь (посмотрите внизу список эпизодов и выберете тот, что про Light strike)
Статья ученых здесь

Чирз!
@dontspillthewine

Хахаха, как это я пропустил неделю назад? Исправляюсь.

Когда мы с @agrazzini делали наш курс по классическим игристым, в разделе про Франчакорту мы упоминали, что во Франчакорте выделили 6 основных типов почв, и это в каком-то смысле можно было бы считать зонированием.

Однако регион пошел дальше, и преуспел в этом нелегком деле. Благодаря титаническому труду Alessandro Masnaghetti в регионе с площадью под виноградом около 3000 га удалось выделить 134 субзоны! Браво!

Скажу честно, я не знаю, собираются ли их выносить на этикетки и использовать в прочих маркетинговых активностях. Но, если нет, то зачем это всё?

Я согласен с автором заметки на wine searcher (W. Blake Gray), когда он говорит, что никому не нужны 134 субзоны во Франчакорте. Успехом будет, если достаточно людей будут знать, что такое Франчакорта и чем она отличается от Трентодока (а если говорить про основную массу покупателей, то и от Просекко). Какие 134 субзоны? Кто сможет, не подглядывая, назвать 11 субзон Кьянти Классико? А объяснить на пальцах, чем они все между собой отличаются? 134 субзоны во Франчакорте...

Дальше, правда, господин Blake Gray как-то переходит от субзон Франчакорты к утверждению о том, что винное образование никому не нужно, но это тема для отдельного поста )

Проблема бесконечного дробления, конечно, присуща не только Франчакорте. Многие регионы считают, что меньше - значит лучше. Потом еще в процессе деления наверняка включается политика, надо никого не обидеть, и в итоге у вас 149 AVA в Калифорнии и 134 субзоны во Франчакорте.

Интересно, застанем ли мы обратный процесс, когда кто-то выйдет и скажет: вы знаете, так продвигать вина нашего региона невозможно, никто не понимает, и у нас язык сломался каждому вопрошающему объяснять, чем эти 134 зоны друг от друга якобы отличаются. Нам удалось неплохо на этом заработать, виноделы выпустили свои линейки из 10 вин с разных участков, CMS включил 120 зон в свои экзаменационные вопросы, все картографы купили себе по Феррари, мы потратили 5 лет на судебные тяжбы с Марко, чей участок в 0.3 га не получил статуса отдельной субзоны, но enough is enough... давайте снова укрупнять!

Или они всё правильно делают? Вы как считаете?

Чирз!

@dontspillthewine

А вот такая мысль выходного дня.

Вкус у любителей вина и профессионалов по ходу знакомства с разными стилями меняется (ну, во всяком случае, это частое явление). Упрощенный пример - кто-то начинает свой винный путь с чего-то фруктового, сочного понятного, потом начинает любить мощное дубовое красное, потом что-то потоньше, потом и вовсе белое с игристым по классике. Много может быть сценариев, но вкус часто эволюционирует, и то, что нравилось 2 года назад, может сегодня уже и не вызвать эмоций или и вовсе оттолкнуть.

Отсюда есть следствие и вопрос.

Следствие - отвечать на вопрос "какое вино ты любишь?" можно обычно лишь в контексте текущего момента. Сегодня я люблю Пино Нуар из Мартинбороу, что я буду любить завтра - не знаю.

Вопрос - если от какого-то стиля или конкретного вина мы не отвернулись, не отошли в сторону ни через год, ни через 10, и продолжаем считать его своим любимым - означает это, что наш вкус перестал эволюционировать или что это такой классный стиль (или одно вино), что, несмотря на всю нашу многогранность, любознательность и винный интеллект этот стиль все равно пока выигрывает?

Задумчивый чирз!

@dontspillthewine

Как видите, ничем полезным я сегодня не занят. Еду на Prowein. Завтра-послезавтра буду пытаться винно эволюционировать. Если кто-то хочет (с хорошими намерениями) со мной там повидаться, пишите.

С первого раза, как я услышал про измерение урожайности в гл/га, я так и не мог понять, почему, собственно, так измеряют, и зачем. Ведь выход гл с га зависит от миллиона факторов, это мне даже на первых занятиях в школе сомелье 10 лет назад было интуитивно понятно.

Но,чем больше учишься, тем чаще тебе в глаза будут попадаться эти гл/га. Учебник wset ими пестрит. Сайты виноделов тоже (если, конечно, гектолитров с гектара не так много и есть, чем хвастаться). При этом обычно не поясняется, почему схожие "урожайности" считаются нормой для топовых вин в одних регионах и для среднего уровня вин - в других...

Приняв для себя где-то внутри, что логичнее вроде как было бы считать хотя бы урожайность в кг с лозы или что-то такое, я успокоился. Да и как ее считать, если надо установить и проконтролировать правила для целого апелласьона? То ли дело гл/га.

Так бы я жил, раздираемый противоречиями, если бы William Kelly не написал статью для сайта Роберта Паркера, а Кристина Гусева не запостила ссылку на неё. Спасибо большое им обоим. На все соц.сети Кристины рекомендую подписаться.
Кристина, надеюсь, вы не против, что я подрезал ссылку и запостил у себя.

Ссылкой делюсь и с вами, почитайте. Если коротко - William Kelly тоже говорит, что так считать урожайность - это от лукавого и выражает лишь чуть более, чем ничего, а роль играют размер ягоды и урожайность с лозы. В статье, разумеется, приведены данные и объясняется все более подробно.

Теперь я спокоен, и вам того же желаю.

Чирз!

P.S. честно говоря, я уверен, что Келли не первый, кто об пишет и говорит, ибо, если уж у зеленых учеников винной школы возникают вопросы, то уж экспертам все давно понятно. Но статья мне попалась именно его и именно сейчас.

@dontspillthewine

Оппа. Из-за засухи в Пенедесе урожай сократился примерно на 50%, и как следствие, Freixenet будет брать виноград для своей кавы в других регионах. А значит, перестанет именовать свою каву кавой (да, для кавы и так можно брать виноград не только в Пенедесе, но, очевидно, в разрешенных регионах им достаточно добыть не удалось или есть иные причины искать по всей стране). В Германии, Австрии и Швейцарии Freixenet теперь будет называться Cuvée de España.

С одной стороны, можно сказать, да и пусть, кому какое дело. С другой, сначала из DO Cava повыходили топовые производители и основали Corpinnat. А теперь вот основной игрок отказывается от наименования на важных рынках (как минимум, Германия пьет много игристого).

Так или иначе, это может стать сильным ударом по бренду. Особенно, если Freixenet не испытает каких-то особенных проблем - как долго остальные массовые производители будут придерживаться правил DO, вместо того, чтобы трже написать Cuvée de España и делать, что душе угодно? А как минимум в Германии проблем не будет - я уверен, что бренд Freixenet здесь сильнее, чем бренд Cava.

Можно сказать, что это все не так и плохо, останутся со временем только не-массовые производители. Но хочет ли кава уходить в какой-то полунишевый сегмент, когда у них и так проблемы с имиджем и идентичностью?

Интересные времена.

Update: нашлась также информация, что это самое Cuvée de España будет вдобавок делаться методом шарма вместо традиционного. Как отметили в комментариях дорогие читатели, возможно, виновата не только засуха, а дело просто в локализации для немецкого рынка. Все возможно, но, тем не менее, считаю это довольно знаковым моментом - ведущий бренд кавы перестает быть кавой на чуть ли не главном своем экспортном рынке.

Чирз!
@dontspillthewine

Любители Просекко, вам подарок готовят.

Обещают ввести новую категорию - Riserva и для белых, и для розовых.

Требования - минимум 1 год выдержки, из них минимум 6 на дрожжевом осадке в чанах.

Насколько я знаю, выдерживать на осадке просекко и сейчас никто не запрещает, но суть просекко несколько в другом, поэтому выдержанных мы наблюдаем немного. Но, возможно, если разрешить писать на бутылке магическое Riserva, все изменится, и производители качественного просекко ринутся осваивать новую "премиальную" категорию.

Одни вот от названия Кава отказываются и переходят на метод шарма, другие для метода шарма премиальные категории вводят. Будем пробовать, что нам еще остается.

Предвижу, как будут мучаться студенты винных школ на экзаменах, пытаясь понять, Просекко Ризерва перед ними или что-то, сделанное традиционным методом в нижнем ценовом сегменте :/

Чирз!
@dontspillthewine

Всем рекомендую. Запись замечательного мастер-класса Валерии Тенисон по болезням лозы и дефектам вина. Я посмотрел пока не всё, но планирую вернуться и досмотреть. Теория + примеры из практики, всё там.
Внес свой посильный вклад и добавил таймкоды в комментарии, так что выбирайте любимый дефект и слушайте сразу про него.

Спасибо À la volée и Валерии.

Чирз!
@dontspillthewine

Долгожданная запись мастер-класса с Валерией Тенисон.

Смотреть здесь.

О демистификации вина

Если вы подписаны на, скажем, хотя бы 5 тг-каналов и инста-экаунтов про вино, то, думаю, вы встречались с утверждениями о том, что авторы стремятся к демистификации вина или стараются донести до вас информацию о вине без излишней сложности, снобизма и так далее.

Цель, в общем-то, благородная. Вино по-прежнему может кого-то отпугивать своей элитарностью и нагнанной сложностью. Особенно когда эксперты (без кавычек) говорят о том, что нормальное вино не может стоить меньше, чем несколько тысяч рублей / несколько десятков евро.

Но что такое демистификация вина?

Есть мнение (моё), что сегодня это не очередной 100500миллионный 30-секундный рилз о винных мифах или пост о том, что означает Блан де Блан на этикетке. И уж совершенно точно это не курсы "как научиться разбираться в вине за 3 часа" (никак).

Для меня демистификация вина и приближение хороших вин к конечному потребителю – это, к примеру (но не только):

- Давать публичные независимые рекомендации, а также проводить дегустации качественного вина, которое можно купить за вменяемые деньги. Чтобы потребители пробовали хорошее вино и со временем поняли разницу между посредственным и интересным. Как это делает, например, но далеко не только он, Павел из канала Винный Гик @vinoiskidki (никогда не был у Павла на дегустациях, но регулярно вижу анонсы и обзоры и завидую).

- Отказ от бесконечного повторения бессмысленной мантры про то, что «вино – это просто» и объяснение, почему вино – это сложно. При этом помощь в том, чтобы сориентироваться в разнообразии и стилях.

- Провести лекцию по дефектам и болезням для профессионалов, как, например, Валерия Тенисон (но, разумеется, не только она). Чтобы эти профессионалы лучше выбирали вина для потребителей.

- Пройти кучу курсов и высказать свое обоснованное мнение о минеральности + поговорить с ведущим энологом Этны и поделиться его видением с общественностью, как это сделала Настя из @inmyglass. Чтобы показать многогранность этого вопроса и помочь разобраться со сложным термином. Вместо лизания камней в Шампани и утверждения, что мел делает вино минеральным.

- Честный разговор о том, почему вина стоят столько, сколько они стоят. И да, сюда включаются разговоры о том, что многие вина не стоят тех денег, которые за них просят.

- Предоставлять качественное винное образование.

И многое другое, что поможет действительно донести полезную и хотя бы относительно новую и актуальную информацию до потребителей и профессионалов. Что-то, что приближает людей к хорошему вину без dumbing it down.

Очень просто скатиться от популяризации вина к винному популизму. Давайте не будем.

Что на ваш взгляд является демистификацией вина и нужна ли она вообще?

@dontspillthewine

Сегодня я вернулся из ЮАР, где, конечно же, помимо любования красотами, пробовал и местные вина. Я не так часто тут делюсь впечатлениями о конкретных винодельнях или винах, но почему бы и нет. Вина ЮАР – моя все более крепнущая любовь. Предупрежу сразу: для знатоков здесь, пожалуй, открытий не будет. Все имена довольно известные. Буду, кстати, рад фидбеку, нужен ли вам здесь подобный контент/интересно ли.

Итак.

Чьи вина удалось попробовать на дегустациях (с виноделами или без):

• Leeu Passant + бонусом Mullineux, но только 1 вино (Сира)
• David & Nadia – с Дэвидом и Надей
• Reyneke – с Йоханом Рейнеке
• Ataraxia
• Beaumont – с Себастьяном Бомонтом
• Luddite
• Bouchard Finlayson
• Hamilton Russell
• Genevieve MCC

Чьи вина удалось попробовать без дегустаций (обычно 1, максимум 2 вина от винодельни):

• Gabriëlskloof
• Restless River
• Crystallum
• Domaine des Dieux (только Claudia MCC)
• Van Loggerenberg
• Beyerskloof
• Bartho Eksteen (только Dom MCC)

И ещё некоторое количество менее запомнившихся производителей, спасибо за это бару в Херманусе, предлагающему дегустационные сеты из 6 вин.

Короткие комментарии по первым двум, они же, кстати, и абсолютные фавориты в плане вин (из тех, что я пробовал в этой поездке). Я думал написать сразу хотя бы пару строк про всех, но понял, что получится лонг рид (а он в итоге все равно как будто получился). Поэтому по порядку. Позже напишу про остальных.

Leeu Passant. Пробовали 4 вина: Chardonnay, Cabernet Sauvignon, фирменный бленд Leeu Passant (Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc + немного Cinsault) и ещё один шардоне, но в оксидированном стиле (а ля олдскульная белая Риоха) – Radicales Libres

К сожалению, в Leeu Passant удалось попасть только на стандартную дегустацию, без встречи с виноделами. Но я хотел познакомиться с их линейкой, так как я влюбился в вина Mullineux, попробовав их old vine white. Для справки: Leeu Passant – второй проект от основателей Mullineux. Не зря вина и под одним, и под другим брендом многократно признавались лучшими и входили в топ южноафриканских, а Андреа Малинью становилась лучшим виноделом ЮАР. Чистые, концентрированные, выверенные вина, в которых всё ровно так, как и должно быть. Но не подумайте, что от этого они становятся скучными. Абсолютно наоборот. Я не сторонник слишком размытых формулировок, но иногда метафоры полезны, хотя бы чтобы лучше запомнить самому свои же впечатления. Вина от Андреа и Криса – это как какая-то прекрасная звонкая и одновременно сложная, трогательная мелодия, совершенно безошибочно сыгранная виртуозным пианистом, если угодно. Купили с собой бутылку Radicales Libres. К сожалению, нигде, кроме как на винодельне не продается.

Южноафриканский чирз номер раз
@dontspillthewine

David & Nadia. Проект Дэвида Сейди (по одним источникам, не связан со знаметиной семьей Сейди, по другим - дальний родственник) и его жены Нади.

Дэвид и Надя приняли нас (и ещё одну группу из 4 человек) лично. Забавно, что, когда я списывался с ними насчет визита, Надя сказала, что у них будет на нас 1 час. Когда уже на дегустации к нам присоединился Дэвид, он в какой-то момент сказал, что Надя всегда проводит дегустации, укладываясь в 1 час, а у него это обычно занимает 3-4 часа. Так и получилось. Дэвид отпустил нас спустя ровно 3 часа, и то, кажется, только потому, что у него была назначена другая встреча.

Продегустировали мы 4 вина (то есть, всю их основную линейку, без сингл винйардов) + образцы ещё не готовых Сира и Гренаша. Шенен, белый бленд, Гренаш, красный бленд.

Так как пробовали актуальные винтажи, вина были ещё немного закрытыми. Но мне нравится такой стиль – вина, которые в начале немного tight (не знаю спонтанно, как это правильно перевести на русский, чтобы красиво звучало), но в них чувствуется удивительная сила, которая раскроется через пару лет. Пронзительный, немного редуктивный Шенен, чуть более дружелюбный (в плане фруктовой составляющей) белый бленд из 9 сортов (Шенен + в основном ронские сорта и Семильон с Вердельо). В красных очаровал Гренаш. Мне кажется, такой Гренаш не может не очаровать. 60% целых гроздей, 45% бродит и выдерживается в бетоне. Сочный, чистый, насыщенный в ароматике – такое хочется пить сразу и потом ещё немного. И ещё.
Про качество и говорить нечего, всё на высоте.

Интересный факт – Дэвид и Надя постепенно переходят на DIAM от натуральных пробок, и рекомендовали аэрировать вина, если собираетесь пить их сразу после релиза. Под диамом вина более «закрытые». Я припоминаю, что читал что-то такое, когда писал свое эссе для WSET про разные типы укупорки, но познавательно было услышать это от виноделов.
Безусловно, впечатлений всегда добавляет личная встреча с виноделами и их рассказы + харизма (и тонны информации и личных наблюдений, которыми делится Дэвид). Планирую попробовать их вина в Берлине самостоятельно, но я уверен, что впечатления мало изменятся.

Вывода на этом месте не будет, кроме очевидного – в ЮАР есть не просто хорошие, а выдающиеся вина, и всем желаю с ними как можно скорее знакомиться. Эти виноделы знают цену своим творениям, поэтому зачастую это недешево, но соотношение все равно справедливое (возможно, на разных рынках по-разному, не знаю цен на них в РФ).

То что Leeu Passsant и David&Nadia мне понравятся, я не сомневался, так как я выбирал их осознанно и знал, к кому еду. Но от этого не менее приятно )

Южноафриканский Чирз номер 2!
@dontspillthewine

Продолжу рассказ про ЮАР.

Два визита, где ещё удалось пообщаться с виноделами, кроме David&Nadia – это Beaumont Winery и Reyneke.

Начнем с Beaumont. Семейная винодельня на старой ферме в Бот Ривер (ward в Walker Bay). Особое внимание Шенену и Пинотажу, но есть и Каб.Фран, и Мурведр, и Сира + белые сорта помимо Шенена для бленда. Себастьян Бомонт, как и Андреа Малиню, член Cape Winemakers Guilde.

Нам повезло. Когда я писал на винодельню, мне сначала ответила ассистент/администратор, но потом внезапно написал Себастьян. Возможно, его тронула история о том, что я попробовал их вина на фестивале в Берлине, влюбился, ставлю их на дегустации и хочу узнать побольше (всё – чистая правда). В итоге, несмотря на то, что Себастьяну явно было чем заняться, он провел небольшую экскурсию по винодельне и деустацию для нас, хоть и периодически отвлекаясь на другие дела.

Девиз винодельни – elegance over power, и это тот случай, когда маркетинговый слоган полностью соответствует действительности. Все вина элегантны, тонки и уравновешены. Пинотаж – среднетелый, пьется легко и непринужденно, Каберне Фран – скорее в старосветском стиле, узнаваемый, но с приятным южным акцентом, очень хорошо. Даже Мурведр у него стройный и, можно сказать, нежный (для Мурведра).

По белым: я ценю его «базовый» Шенен и считаю, что он прекрасен для знакомства с сортом в его красивом южноафриканском проявлении. Без бочки, без прекрас, но заманчив в своей фруктовой «простоте», скрашенной воском, и с хорошей концентрацией. То, что надо. Особенно, когда смотришь на цену в ЮАР (ок. 7,5 евро vs. 18 в Германии). Что касается New Baby (белый бленд Шенена с Совиньоном, Семильоном и Коломбаром) – он мне приглянулся ещё в Берлине, и было здорово попробовать его снова, особенно 4 разных винтажа. И это тот случай, когда вино заметно меняется в лучшую сторону по прошествии 2-3 лет (даже несмотря на то, а может быть немного благодаря тому, что бутылки постарше были открыты 1-2 дня назад).

Здесь тоже попробовали по ходу экскурсии несколько barrel sample‘ов – всегда интересно. Из забавного – батоннаж Себастьян проводит клюшкой для гольфа. Говорит, очень удобно, и мыть её легко. Только немного подпилить пришлось, чтобы лучше пролезала в бочку.

Overall - однозначная рекомендация. Элегантно, ровно, гармонично, качественно – хорошо!

Бонусом нам повезло также продегустировать вертикалку винтажных «портвейнов» от 2000 до 2004. Тоже прекрасно заметна разница и особенности каждого. Один явно более фруктовый и доступный, в другом выше и заметнее кислотность, третьему еще нужно время, а кто-то (2000), на мой скромный взгляд, сочетает все и обладает ещё отличным потенциалом на будущее.
На ферме можно, кстати, остановиться с ночевкой + пообедать + закупиться полезными сувенирами. Мы приезжали на обед на следующий после дегустации день и купили разделочную доску, которая в прошлой жизни была деревянной бочкой, кофейную чашку и футболку с Мурведром :) Вина здесь не покупали, они неплохо представлены в Германии.

Чирз!
@dontspillthewine

Отвлечемся от ЮАР ненадолго. Анонс из Пьемонта пришел: в конце года производитель Ettore Germano планирует оценить, насколько винтовая пробка подходит для Бароло - на дегустации вместе с журналистами, где участники будут сравнивать Бароло под винтом и укупоренное натруальной пробкой. Sergio Germano начал разливать Бароло под винтовой крышкой 7-8 лет назад, так что представлены будут несколько винтажей.

Правила, напомню, не запрещают укупоривать Бароло винтовой крышкой, но никто не стремится быть первым. Оно и понятно - вопрос одновременно и маркетинговый, и идеологический (помимо, собственно, оценки того, как это повлияет на вина). Даже тот же Germano не обещает, что выведет Бароло под винтом на рынок прям сейчас.

Так или иначе, эксперименты можно только приветствовать. Думаю, рано или поздно будет у нас и Бароло, и классное Бордо на выдержку под винтовой крышкой. Меньше стереотипов, больше осознанных и проверенных инноваций! Из "альтернативных" укупорок Бароло мне лично попадался Nomacork, который раздражил меня тем, что плохо затягивался после использования Coravin, что для меня важно.

Производители какого из "премиальных" и "коллекционных" апелласьонов Старого Света первыми сколько-нибудь заметно (не в качестве эксперимента и презентаций) внедрят винтовые пробки для топовых вин?

Чирз!
@dontspillthewine

​​Культурные или дикие?

Наткнулась на два интересных исследования на популярную тему: какие дрожжи лучше.
Для тех, кто не любит долго читать, спойлер: и те, и другие.
Теперь подробнее.

Первое вел светило микробиологии вина Эрве Александр из Университета Бургундии. В 2020 он получил премию Enoforum Award, которая подсвечивает лучшие научные исследования в области виноградарства и виноделия.

Работа называлась «Биологическая защита в энологии: реальная альтернатива сульфитам?», где он изучает внесение микроорганизмов, дрожжей и бактерий, в свежесобранные ягоды или в сусло перед ферментацией, чтобы уменьшить добавление сульфитов.

Но нам интересна другая его экспертиза: «Исследование связей микроорганизмов и терруара». Тезисно выводы:

- понятие терруарных дрожжей недостаточно четко определено, и науке еще предстоит объяснить влияние микроорганизмов виноградника или винодельни на вино. Ни одно исследование пока не доказало существование дрожжевых или микробных видов, специфичных для данного терруара

- алкогольное брожение в основном проводится Saccharomyces cerevisiae. Этот вид, как и другие дрожжи, колонизируют погреб и создают тот самый «эффект винодельни». Каким бы ни было происхождение винограда, попав в погреб, он будет заселен присутствующими в погребе видами дрожжей, которые будут бродить вместе с теми, которые присутствовали на ягодах или вытеснять их

- результаты исследования отвергают концепцию дрожжевого терруара исходя из изменчивости и нестабильности штаммов S. Cerevisiae от винтажа к винтажу

- осы, как оказалось, активно распространяют S. cerevisiae в окружающей среде, поэтому один и тот же штамм можно обнаружить на разных терруарах

- исследование, проведенное на 11 винодельнях в Риохе, в течение 4 последовательных винтажей, показало, что штаммы дрожжей каждый год на каждой винодельне различались, и практически не было обнаружено общих штаммов между соседями, что указывает на отсутствие объединяющих терруар штаммов

- ряд исследований доказывает, что в отдельных регионах существуют «характерные» микробные популяции, но в ходе этих экспериментов изучались образцы сусла, значит виды, обитающие на винодельне, в нем уже присутствовали. Таким образом, штаммы, участвующие в спонтанной ферментации, произошли как с виноградника, так и с винодельни

- влияние на качество вина дрожжей, не относящихся к Saccharomyces, которые по мнению экспертов придают сложность винам, плохо изучено. Хотя существует множество исследований, демонстрирующих пользу таких дрожжей в совместном культивировании, практически не существует научных работ по изучению роли дрожжей-не Saccharomyces во время алкогольного брожения.

Практически в унисон два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand, решили проверить, способны ли культурные дрожжи на демонстрацию терруара в ферментированных ими винах. Последнее время мы взялись предвзято относиться к инокулированным дрожжам, ссылаясь на мнение профи, уверенных, что их использование создает заданный аромат и однородность стилей.

Вот именно этот настрой ребята со степенью MW решили пошатнуть. Lallemand Oenology, как компания, нечуждая этой движухе, спонсировала масштабную дегустацию в 67 Pall Mall в Лондоне.

Продолжение исследует